Радиоэлектроника


 

 

Еще не во всех семьях имеются газовые плиты с автоматическим поджигом газа или со встроенными зажигалками в газовых плитах. Еще многие пользуются для зажигания газа, обыкновенными спичками.

Но всем известно, что при горении спички выделяются газы, которые не совсем полезны для здоровья. В частности красный фосфор при трении головки спички превращается в белый, который вреден для здоровья.

В настоящее время существует большое множество зажигалок для газа, это и электрические и электронные и образующие искры от трения кремния и т.д.

Я хочу предложить зажигалку, которая поджигает бытовой газ (пропанбутан) от нити накаливания, которую разогревают батарейки (сухие элементы).

Изготовление корпуса газ.зажигалки 010                                                                                                                                                                                                                                                Готовая зажигалка

 

 

 

Готовая газ.зажигалка 002

                                                                                                                                                                                Видна батарейка с снятым кожухом

Устройство зажигалки очень простое. Сам корпус изготовлен из нескольких слоев обоев, которыми обернуты батарейки, с предварительным смазыванием обойным клеем.

Причем предварительно одна батарейка обматывается несколькими слоями газетной бумаги, после чего обои наматываются на клею на обе батарейки.

Это сделано для того, чтобы одна батарейка свободно двигалась под собственным весом внутри корпуса. Газета клеем не промазывается, когда корпус подсохнет газета удаляется.

Изготовление нити накаливания:

Можно поэкспериментировать с перегоревшей лампочкой накаливания на 220 В. Для этого необходимо стеклорезом сделать надрез вкруговую вдоль цоколя по стеклу, затем обернуть лампочку, чтобы стекла не разлетелись, тряпочкой или полиэтиленовым мешочком.

Удерживая цоколь в руке нанести удар обушком ножа по линии надреза. Аккуратно извлечь цоколь вместе со спиралью, а стекло выбросить в мусор. Эту процедуру надо делать осторожно, чтобы не пораниться .

Желательно работу производить в очках и перчатках. Далее острым ножом разогнуть одно ушко, где крепится один конец спирали. Другой закрепленный конец спирали не трогать.

Осторожно растянуть спираль от закрепленного конца, затем сблизить концы проводников, чтобы расстояние между ними было 3- 4 мм.  Затем подсоединить источник  напряжения в 3 В и проводниками регулировать длину спирали. Регулировкой добиться, чтобы накал спирали был темно- красного цвета.

Когда достигнуто темно- красное свечение вольфрамовой нити, необходимо последнюю закрепить путем поджатия проводника. Если с перегоревшей лампочкой эксперимент не удастся, пожертвуйте годной лампочкой, так как у последней спираль свежая.

Можно использовать свечи накаливания от авиамодельных двигателей с калильным зажиганием, возможно кто- то занимался авиамоделизмом и сохранились запасы, а также рабочие элементы от электровыжигателей для выжигания по дереву.

Изготовление корпуса:

Для изготовления корпуса необходимы обои обрезанной до необходимой ширины, батарейки R20, обойный клей, кисть, шпагат.

Изготовление корпуса газ.зажигалки 003

Одну батарейку обертываем несколькими слоями газетной бумаги, без применения клея.

Изготовление корпуса газ.зажигалки 004

 

Затем обе батарейки закатываем в обои, после одного слоя, промазываем клеем. Наматываем 5- 6 слоев.

Изготовление корпуса газ.зажигалки 005

 

Образовавшуюся трубку скрепляем шпагатом.

После высыхания клея трубку обрезаем до необходимых размеров. Общая длина трубки 135 мм. На один конец трубки, предварительно промазав клеем (клей "Момент", эпоксидный или другой подобный), наворачиваем юбку сетевого электропатрона.

С другого конца в трубку с усилием вставляем  одну батарейку. Со второй батарейки  снимаем чехол. Вторая батарейка должна свободно передвигаться внутри корпуса зажигалки.

В первую батарейку, под кожух необходимо вставить оголенный медный провод, так чтобы второй его конец доходил до конца корпуса зажигалки с таким расчетом, чтобы был контакт с корпусом оголенной батарейки.

В патрон вкручиваем цоколь лампочки с укороченной нами нитью накала. Необходимо для нити накала сделать ограждение. Можно изготовить ее из проволоки, полосок  жести от консервной банки.

Чтобы свободно перемещающаяся батарейка не выпала из кожуха, можно продеть металлический стержень из проволоки на конце корпуса зажигалки.

Работает зажигалка следующим образом;

Зажигалка висит на стене около газовой плиты нитью накала вверх. Электрическая цепь разомкнута, так как свободно передвигающаяся в корпусе зажигалки батарейка под своим весом находится в нижнем положении.

Когда мы снимаем зажигалку со стены и подносим к газовой горелке, нить накала окажется в нижнем положении, свободно двигающаяся батарейка под своим весом опустится до неподвижной батарейки и  замкнет электрическую цепь, вольфрамовая нить накалится, подожжет газ.

Как только мы поднимем зажигалку нитью накала вверх, свободная батарейка опустится под своим весом вниз и разомкнет электрическую цепь, нагрев нити прекратится.

 

 

Электронный сторож

Электронный сторож

Принципиальная  схема электронного сторожа

К сожалению все мы сталкиваемся с таким пагубным явлением, как кража. Согласно уголовного законодательства, - это есть тайное хищение чужого имущества.

Квалифицирующими признаками кражи являются; кража группой лиц по предварительному сговору; кража совершенная неоднократно; с незаконным проникновением в жилое, служебное или производственной помещение либо хранилище.

Кража совершенная; организованной группой; в крупном размере. Для охраны объектов существует большое количество приборов и приспособлений для этих целей.

Я хочу поговорить о самом простом электронном устройстве для охраны объектов, который может изготовить, любой кто пожелает.

Схема электронного сторожа состоит из низкочастотного германиевого транзистора Т1,  p-n-p проводимости МП39- МП- 42 с любым буквенным обозначением. (П13 старая маркировка).

Лампочка Л1- на напряжение 2,5 вольт, ток 0,1 ампер. Резистор R1 подбирается при налаживании схемы электронного сторожа, можно использовать резисторы МЛТ, ВС.

Тонкий изолированный (в эмалевой изоляции) , провод диаметром 0,1- 0,12 мм, можно применить провод марки ПЭВ,  длиной 200 метров. Общее  сопротивление провода не должно быть больше 300- 400 Ом. Шлейф провода "закорачивает" переход транзистора "эммитер- база", поэтому транзистор закрыт.

Пока шлейф провода цел, электронный сторож находится в режиме ожидания.

Как только злоумышленник проник на  охраняемый объект, порвав незаметно уложенный по периметру шлейф провода, на базу транзистора поступает через резистор R1 отрицательное напряжение, транзистор открывается и следовательно ярко загорается сигнальная лампочка.

транзистор МП- 39 002

 

Транзистор МП-39Б

 

транзистор МП- 39 001- цифр

Цоколевка транзисторов  МП39- МП42

1. Эммитер 2. База 3. Коллектор

Настроить схему необходимо следующим образом; Вместо резистора R1 можно временно подпаять потенциометр (переменный резистор).

При разорванной цепи (обрыв провода), надо подобрать такое сопротивление, чтобы лампочка загорелась в полный накал. Теперь можете подсоединить шлейф провода, лампочка погаснет.

При разрыве провода, лампочка ярко загорится, сигнализируя о нежелательном визите на охраняемый объект. Необходимо отметить, что сопротивление резистора R1, зависит от сопротивления шлейфа провода и коэффициента передачи тока h21 Э транзистора Т1.

Вместо лампочки можно подключить реле, РЭС 10 и его аналоги, а также поляризованное реле РП 4, РП 7. В этом случае к контактам реле можно подсоединить звуковой сигнализатор, мигалку и т.д.

 

 

Как найти скрытую электропроводку?

Кому не знакомо чувство, когда очередной раз просверливая стену для навешивания картины, ковра  или еще какого либо предмета, не возникал вопрос, а вдруг под штукатуркой  электропроводка! Попадание сверлом на электропроводку, находящуюся под сетевым  напряжением, не сулит ничего хорошего.

Или при напряжении елки, прямо перед Новым годом, переставала светиться гирлянда, а отыскать визуально неисправную лампочку или отсутствие контакта, довольно сложно. Необходимо вывернуть десятки лампочек, чтобы найти неисправность, а это довольно хлопотно и нудно.

И здесь возникает вопрос, как обнаружить под слоем штукатурки электропроводку? Есть ли какой нибудь прибор, с помощью которого, не вскрывая штукатурку можно определить наличие сетевой электропроводки?

Да, такой прибор есть. Изготовить такой прибор может и не радиолюбитель. Схема очень проста и состоит буквально из трех деталей, полевого транзистора, телефонного капсюля и источника питания. Ниже приведена схема такого прибора.

 

Схема искателя э.проводки

Принципиальная электрическая схема прибор для обнаружения скрытой электропроводки

 

Каким образом можно обнаружить скрытую электропроводку? В данном приборе используются замечательные свойства полевого транзистора изменять сопротивление от наводок (электромагнитное излучение) на вывод затвора.  В данном устройстве применены полевые транзисторы КП103 или КП303 с любым буквенным значением.

Телефон должен быть высокоомным, сопротивлением от 1600 до 2200. Головной телефон ТОН2, как раз имеет сопротивление в 2200 ом и удовлетворяет нашим требованиям. Источник питания постоянного тока на напряжение 1,5 - 4,5 вольт, можно применить гальванические элементы или аккумулятор.

Если необходимо найти под штукатуркой место прохождения электропроводки, корпусом транзистора водят по стене, при появлении в наушниках звука, передвижением транзистора добиваются максимальной громкости звука. В месте максимальной громкости звука и проходит электропроводка. По максимальной громкости звука можно определить направление электропроводки.

Место обрыва кабеля (не экранированного), сетевого шнура какого либо  электроприбора или перегоревшую лампочку электрогирлянды, можно определить следующим образом.

Проверяемый провод, электрогирлянду, одним концом заземляют, другой конец через резистор сопротивлением 1-2 мОм подсоединяют к фазному проводу электросети. Транзистор проводят вдоль провода, проводов электрогирлянды до исчезновения звука. В том месте где пропал звук и есть место обрыва проверяемого провода или перегоревшей лампочки гирлянды или отсутствие электрического контакта.

Головной телефон можно заменить омметром или авометром в режиме измерения сопротивлений. В этом случае источник питания GB1 не нужен.

 

Для облегчения в сборке прибора, привожу цоколевку полевых транзисторов.

Полевые транзисторы КП103 002Полевой транзистор КП103 в пластмассовом

корпусе

Полевые транзисторы КП103 001

Цоколевка полевого транзистора КП 103, в металлическом корпусе

Полевой транзистор КП303

Цоколевка полевого транзистора КП303, в металлическом корпусе

При работе с сетевым напряжением надо проявлять осторожность и соблюдать правила техники безопасности!

 

 

Как "прозвонить" монтаж?- Очень просто!

Каждый радиолюбитель знает, что после сборки схемы какого либо радиоэлектронного устройства, надо прежде всего произвести наладку. Проверив визуально, качество пайки радиоэлементов к печатной плате, если это является печатный монтаж, или качества пайки при навесном монтаже, необходимо произвести так называемую "прозвонку" монтажа, т.е. проверить надежность соединений радиоэлементов.

Этому надо уделить должное внимание, так как при неправильном соединении, плохом контакте, ошибке в сборке, не соответствующей принципиальной электрической схеме, возможен выход из строя радиоэлементов, при подключении питания.

Не беда если схема собрана из широко распространенных деталей, так как при выходе их из строя,  можно испорченную деталь безболезненно заменить,  а если вы длительное время собирали детали, которые достали с трудом и очень желали собрать понравившееся электронное устройство?

В таком случае вы вероятно огорчитесь и будете сожалеть, что не уделили должного внимание "прозвонке". Чтобы это не произошло, необходимо собрать несложные пробники, которые под силу любому радиолюбителю. Многие проверяют надежность монтажа авометром, мультиметром ,установленных  в режим "сопротивление".

Эти приборы являются многофункциональными и для наших целей являются громоздкими и неудобными. То ли дело пробник, у которого одна функция, "прозвонка" монтажа. Кроме того его можно сделать миниатюрным, в виде авторучки, наручных часов и т.д.

Существуют множество схемных решений пробника. Я предлагаю несколько принципиальных схем, которые многократно повторили радиолюбители и которые показали высокую надежность.

 

Звуковой пробник с ГТ108 002

Принципиальная электрическая схема пробника на транзисторах ГТ 108, ГТ 310 и КТ 315.

 

Необходимые радиоэлементы для сборки пробника по указанной схеме, следующие:

1. Транзисторы КТ315Б, ГТ3109Б, ГТ108А.

2. Светодиод АЛ102А

3. Резисторы МЛТ 100кОм, 30кОм.

4. Источник питания напряжением в 3В.

5. Фольгированный гетинакс (если  монтаж будет печатный)

Пробник работает следующим образом;

Когда пробник не подключен к проверяемой схеме, все транзисторы закрыты, потому что на базах транзисторов относительно их эмиттеров,  нет напряжения смещения.

Если мы замкнем выходные провода "к электроду" и "к зажиму", в цепи базы потечет ток и транзистор откроется, а на резисторе R2 произойдет падение напряжения.

В результате чего откроются и транзисторы VT2, VT3  и светодиод HL1 загорится.  Загорание светодиода говорит о исправности цепи, которую мы проверяем.

Пробник имеет высокую чувствительность и малый ток потребления,  порядка 0,3 мА. К проводу идущему от  (+)  источника питания (вывод резистора R2), припаивается зажим "крокодил".

К проводу от резистора R1 припаивается щуп. Для проверки   цепи подключаем с обоих концов проверяемого участка  цепи выводы прибора, если загорится светодиод, то цепь исправна, если свечение светодиода отсутствует, значит цепь неисправна. В этом случае необходимо найти причину неисправности устранить ее.

Теперь поговорим о параметрах деталей.

Транзистор VT1 КТ315 можно взять с любой буквой, но с условием, чтобы коэффициент передачи тока был не менее 50. Вместо транзисторов VT2 ГТ310Б и  VT3 ГТ108А можно взять аналогичные p-n-p структуры, но коэффициент передачи тока у VT2 должен быть не менее 60, а у VT3 не менее 20 .

Светодиод АЛ102А можно заменить на АЛ102Б. Свечение последнего более ярче, однако ток он потребляет больше. Источник питания любой элемент напряжением 3 вольта, как правило такое напряжение получается при последовательном соединении двух батареек или аккумуляторов.

Если хотите, чтобы пробник был миниатюрным, в качестве питающего напряжения используем два аккумулятора марки Д-0,06 или Д-0,07, (или их зарубежные аналоги). Два аналогичных аккумулятора соединяем последовательно и получаем требуемое напряжение.

 

Следующий пробник собирается на одинаковых транзисторах КТ315, n-p-n структуры. Ниже приведена принципиальная электрическая схем

Звуковой пробник с КТ315

Принципиальная электрическая схема пробника на одинаковых транзисторах КТ315А

 

Достоинством этого пробника является то, что его входная цепь защищена от внешних электромагнитных полей, что предотвращает произвольное свечение светодиода.

При коэффициенте передачи тока транзисторов 25- 30, входное сопротивление пробника приблизительно 10- 25 мОм. Большое входное сопротивление достигается при применении составного эмиттерного повторителя на транзисторах VT1 и VT2.

Конденсатор С1 создает отрицательную обратную связь по переменному току, что исключает ложную индикацию от внешних наводок. Пробник практически не потребляет энергию, а в режиме индикации ток потребления 6мА.

 

 

 "Люстра Чижевского",- своими руками.

Словосочетание  "Люстра Чижевского", иногда называемого ионизатор воздуха, лампой Чижевского известно многим. Но немногие знают, для каких целей он используется,  каков его принцип работы.  Проведем небольшой экскурс в историю создания этого замечательного электронного устройства.

Люстра Чижевского 001Люстра Чижевского 002

Монтажная плата с катушкой                                                                                                                                                          Электронный умножитель зажигания

 

                                          

 

Люстра Чижевского,- вид платы с торца

 

                                                              Вид монтажа сбоку

 

(Детали изготовленной мной электрической части люстры, смонтированы на фанере, предварительно пропитанной горячей олифой. Предпочтительней детали монтировать на оргстекле толщиной 10 мм.)

Первая конструкция аэроионизатора была создана в 20-х годах прошлого столетия, профессором Александром Леонидовичем Чижевским, и им же были проведены исследования в области аэроионизации воздуха.

Профессор А.Л.Чижевский говорил: "Построив себе жилище,- человек лишил себя нормального ионизированного воздуха, он извратил естественную для него среду и вступил в конфликт с природой своего организма".

Данные электрометрических измерений показывают, что в жилище в одном кубическом сантиметре воздуха содержится 25 отрицательных аэроионов, а напротив в лесу, в горной местности в одном кубическом сантиметре содержится от 700 до 15000 отрицательных аэроионов.

Недостаток отрицательных аэроионов в воздухе едва хватает для поддержания жизни, создает условия для быстрой утомляемости, недомоганию и нередко приводят к заболеванию.

Для решения этой проблемы, т.е. насыщения воздуха аэроионами им был сконструирован аэроионизатор, который впоследствии был назван "Люстрой Чижевского".

Предлагаемая схема аэроионизатора является классической, которую может изготовить любой. Состоит она из двух составляющих; преобразователя напряжения и электроэффлювиальной "люстры", которая является генераторов отрицательных аэроионов.

"Эффлювий" в переводе с греческого означает "истечение". Истечение отрицательных аэроионов происходит с острия иголок люстры.

Принципиальная электрическая схема аэроионизатора приведена ниже, по этой схеме я повторил ее (Радио №1, 1997), но применил при изготовлении некоторые другие аналоги радиодеталей.

Люстра Чижевского,- генератор аэро.,электр.схема 001

                                                     Схема электронной части "люстры Чижевского"

           Схему может повторить любой. Перечень радиодеталей, которые необходимы для сборки электрической части "Люстры Чижевского" следующие:

1.Резисторы; R1-1ком, мощностью расс. 6 ватт. Его можно составить из трех параллельно соединенных резисторов МЛТ - 2 сопротивлением по 3 кОм. Резистор R3 из трех последовательно соединенных резисторов МЛТ-2, общим сопротивлением 10...20 кОм. Резистор R2 МЛТ -2 сопротивлением 20 кОм.

2.Диоды; VD1 и VD2, можно заменить на другие на ток не  менее 300 мА и обратным напряжением для D1 не ниже 400B, для D2 не ниже 100В. Диоды VD3- VD6 указанные на схеме, можно заменить на КЦ201Г - КЦ201Е

3.Конденсаторы; С1- МБМ на напряжение не ниже 250В. С2- С5 марки ПОВ на напряжение не ниже 10 кВ, (С2 не ниже 15 кВ). Можно применить и другие конденсаторы на напряжение не ниже 15 кВ. (Мной использованы высоковольтные конденсаторы К15-4)

4.Тринистор VS1- КУ 201К, КУ 201Л, КУ 202К- КУ202Н.

5.Трансформатор Т1- катушка зажигания от мотоцикла, на 6В. Можно использовать и автомобильную катушку зажигания.

Паять радиоэлементы необходимо аккуратно, чтобы не было заостренных "наплывов", так как заострение способствует возникновению коронного разряда. Чтобы не возникал коронный разряд необходимо конструкцию покрыть расплавленным парафином.

 

Люстра Чижевского,- генератор аэро.,электр.схема 002

                                                           Конструкция электроэффлювиальной люстры

 

Кольцо я изготовил из медной трубки. Для сетки применил медный провод без эмалевой изоляции, сечением 0,8- 1,0 мм. Места пересечения проводов, а также места соединения проводов с медным кольцом тщательно залужены.

Рекомендации: Булавки с колечками продаются в магазинах, стоят они, 500 шт. около 100РР.  Залудить нужно булавки со стороны колечек. Можно залудить их следующим образом.

Булавки  со стороны колечек, на диаметр колечек окунуть в паяльную кислоту, а затем окунуть в расплавленный припой (ПОС). Булавки со стороны колечек хорошо залудятся.

Медные провода лудят таким же оловянно- свинцовым припоем (ПОС), но в качестве флюса использовать канифоль. Здесь надо использовать электрический паяльник.

Если применяются провода в эмалевой изоляции, то удалить ее можно при помощи обыкновенного аспирина и паяльника. Места пайки необходимо тщательно промыть водой.

Паяльные работы необходимо производить вне жилых помещений, в помещениях  с хорошей вытяжной вентиляцией или на открытом воздухе.

При изготовлении кольца из трубки, последнюю желательно набить мелким сухим речным песком и плотно заглушить с обоих концов деревянными пробками. Это необходимо, чтобы при сгибании трубка не сминалась.

Если нет желания возиться с трубкой, можно использовать гимнастическое кольцо "хула- хуп"  диаметром 750- 1000 мм.

К кольцу люстры прикрепляют три медных провода. Между точками соединения с кольцом должно быть 120 градусов. Другие концы спаивают вместе. К этой точке подается высокое напряжения от электронного умножителя.

Выходное высоковольтное напряжение должно быть не менее 25 кВ. Проверить работоспособность устройства можно небольшим кусочком ваты, которая притягивается к включенной люстре с расстояния 50- 60 см.

С расстояния 7- 10 см., на поднесенную к люстре руке дует электронный ветерок "эффлювий".  Еще по одной методике можно проверить наличие выходного высоковольтного  необходимого напряжения (25 кВ).

Суть его в том, что два металлических заостренных стержня подключены, один к высоковольтному проводу, а другой общему проводу. Сами стержни закреплены в диэлектрической П- образной пластине.

Интенсивное свечение заостренных концов стержней или проскакивание искры, при расстоянии 25мм между заостренными концами стержней говорят о необходимом напряжении. Один миллиметр соответствует примерно 1кВ.

Также необходимо обратить внимание, чтобы высоковольтное напряжение было не менее 25 кВ. При меньшем напряжении аэроионы не вырабатываются. При работе устройства не должно быть посторонних запахов, например озона.

Аэроионизировать необходимо воздух нормального состава, без посторонних включений. Перед работой аэроионизатора желательно проветрить помещение.

При сеансах необходимо находиться на расстоянии не ближе 1 метра от "люстры". Ежедневный сеанс 30- 50 минут.

При изготовлении и монтаже необходимо строго соблюдать правила техники электробезопасности, так как "люстра" питается  сетевым напряжением. В отношении выходного высоковольтного напряжения (25кВ), необходимо отметить, что удар при случайном касании не опасен, но неприятен, сила тока в данном устройстве в сотни раз меньше допустимого (опасный для жизни ток свыше 30 мА).

Желаю, чтобы данная статья принесла какую либо пользу в деле сохранения здоровья.

С уважением Ануарбек Ерденев

 

 

  "Хитрая" коляска для малыша

После рождения первенца, вместе  с неописуемой радостью, добавились и хлопоты. Основные хлопоты, как и полагается, были на плечах второй половины. У меня в голове роились мысли, как автоматизировать некоторые процессы по уходу за ребенком.

Вначале собрал датчик влажности, который устанавливался в пеленку, на соответствующем месте. Когда неожиданная влага у ребенка появлялась в пеленках, срабатывал звуковой сигнал, оповещающий о том, что надо менять пеленку. Для гигиены, датчик влажности оказывал неоценимую услугу.

Другой процесс связанный с плачем  ребенка. Как обычно, ребенок плакал в неподходящее время, от этого любовь к нему не уменьшалась, но мысль крутилась, как применить к этому процессу автоматику.

Теоретически схема была проста;  на плач ребенка должно среагировать акустическое (звуковое) релеисполнительный механизм которого включает электродвигатель. Через понижающий редуктор обороты двигателя передаются на ведомый вал, на котором насажено овальное колесо.

Последнее устанавливается  на два свободно вращающихся цилиндрических роликах, которые предотвращают поступательное движение детской коляски.

Овальное колесо вращаясь раскачивает детскую коляску по траектории вверх- вбок- вниз.

В качестве звукового датчика использовал акустическое реле, которое я опубликовал ранее. Для исполнительного механизма применен 6- вольтовый электродвигатель с редуктором от детского электромобиля.

Редуктор понижает обороты электродвигателя примерно до 20-30 оборотов в минуту. Электромобиль я купил ранее, еще до рождения ребенка.

Так же использована детская коляска, правое заднее колесо было снято. На ведомый вал понижающего редуктора насадил колесо, которое было изготовлено из 10- миллиметровой фанеры.

На последнюю надел резиновое кольцо, можно  сплошную резину от  колеса детского велосипеда. Особенностью самодельного колеса является то, что ему придана форма овала. Редуктор с электродвигателем установил вместо снятого колеса детской коляски.

Монтаж автомата:  Над коляской устанавливаем микрофон. Редуктор с электродвигателем устанавливается, как я сказал, вместо снятого заднего колеса коляски. Под овальное колесо устанавливается блок с двумя свободно вращающимися роликами, для исключения поступательного движения коляски.

Аккумулятор также взят от электромобиля, устанавливается на полу в удобном месте. Электрическая цепьакустическое реле, исполнительный механизм, аккумулятор (источник питания), электродвигатель с понижающим редуктором.

Принцип работы автомата следующий; когда ребенок начинал плакать, звуковые волны попадали в микрофон и от действия звука включалось акустическое реле. Само реле использовалось с нормально разомкнутыми контактами, которые при срабатывании замыкали цепь аккумулятор- электродвигатель.

Электродвигатель начинал работать, вращение вала электродвигателя понижалось редуктором до 20-30 оборотов в минуту. На ведомый вал последнего было насажено овальное колесо, которое опиралось на два свободно вращающихся цилиндрических роликах.

Вращение от овального колеса передавалось на ролики, поэтому коляска оставалась на месте, т.е.  отсутствовало поступательное движение, но коляска раскачивалась вверх- вбок- вниз.

Малыш успокаивался и через некоторое время, акустическое реле отключало электродвигатель и раскачивающее движение коляски останавливалось.

Время задержки можно регулировать подбором емкости соответствующего электролитического конденсатора (регулировка описана в предыдущей статье "Акустическое (звуковое) реле". Когда малыш начинал плакать, автомат включался и коляска вновь начинала раскачиваться.

С уважением Ануарбек Ерденев

Акустическое реле

   

Общ.вид акуст. реле 001                                                                                                                                                                                         Общий вид акустического реле

На переднем плане видно гнездо для подключения телефона ТОН-2 (акустического датчика)

Одним из интересных устройств электроники, является акустическое (звуковое реле) реле. Если по простому, указанное реле срабатывает от действия звуковых волн, т.е. звука.

Акустическое реле, снабженное исполнительным механизмом, может включать и выключать различные устройства. К примеру с помощью него можно хлопком ладошки включать, лампочку освещения, музыку, телевизор и т.д.

Если подключить датчик влажности, то при наличие влаги или воды акустическое реле включится и подаст звуковой сигнал. Таким способом можно контролировать наполнение емкости водой или наоборот понижение уровня воды. Устройство полезно и для мамаш, так как с  его помощью можно определить влагу, неожиданно появившуюся в пеленке у ребенка.

Можно использовать акустическое реле и как датчик для определения необходимости полива растений. В этом случае датчики, желательно изготовленные из нержавеющих материалов втыкаются в почву около растений, при исчезновении влаги из почвы, реле подает звуковой сигнал, оповещающий, что необходимо произвести полив растений.  Если подключить фотодиод или фоторезистор, датчик будет реагировать на освещенность.

Таким образом можно включать осветительную лампу при наступлении темноты и выключать утром. Можно настроить устройство так, чтобы оно срабатывало на определенный диапазон звуковых частот. При это реле будет реагировать, например только на свист, на другой звук реагировать не будет. Это универсальное устройство можно применить везде, только нужна фантазия.

Своим читателям хочу предложить устройство акустического  реле, которое я изготовил.  Использовал его во многих устройствах. Изготовить его не сложно. Каждый кто хоть раз в жизни держал в руках паяльник, может  ее повторить.

 

Электр.схема акуст.реле                                                                                                                                                                    Принципиальная электрическая схема акустического реле

Схема  собрана из широко распространенных радиоэлементов. Ниже привожу список радидеталей.

1. Германиевые транзисторы p-n-p проводимости МП39-МП42 (v1,v2,v5) 3шт. Статический коэффициент должен быть не менее 30.

2. Диоды Д9В :  V3, V4, V6, 3шт.

3. Конденсаторы электролитические: C1- 10,0 x10в., С2- 10,0 х 10в., С3- 10,0 х 10в., С4- 20,0 х 10в.

4. Резисторы: R2- 220 k., R3- 6,8 k/, R4- 220k/, R5- 6,8 k., R6- 750 k/, R7- (сопротивление рассчитать в зависимости от мощности используемой лампы накаливания).

5. Потенциометр R1- 10k. (Подстроечный резистор любой малогабаритный  СПО или СП).

6. Электромагнитное реле РЭС- 9, РЭС- 10, РКН с током срабатывания до 30- 40 мА.

7. Телефонный капсюль ДЭМ-4М или абонентский громкоговоритель.

Акустическое реле работает так. Когда тихо, транзистор V5 электронного реле закрыт, контакты реле разомкнуты, лампа не светится. Как только появится звук, хлопок в ладоши, громкий разговор и т. д., звук попавший в микрофон усиливается транзисторами V1, V2 и выпрямляется диодами V3, V4.

Выпрямленное напряжение поступает на базу транзистора V5 в отрицательной полярности и одновременно заряжает электролитический конденсатор С4, при этом коллекторный ток транзистора V5 увеличивается до срабатывания реле и загорается сигнальная лампа. При утихании шума, акустическое реле возвращается в исходное, дежурное состояние. Подстроечным резистором регулируется порог срабатывания реле.

Налаживание: Необходимо движок подстроечного резистора поставить в нижнее по схеме положение. Подбором резистора необходимо установить в коллекторной цепи транзистора V5 ток величиной в 2-4 мА. На коллекторе транзисторов V1 и V2,

значение тока должно быть в 1- 1,5 мА, которые устанавливаются подбором резисторов R2, R4. Подбором конденсатора C4 можно отрегулировать время включения и выключения исполнительной цепи.

Предлагаю еще одну электрическую схему акустического реле. Можете выбирать, какое схемное решение более приемлемо, в зависимости от наличия радиоэлементов и личного вкуса.

 

Электр.схема акуст. реле 003

 

В собранном мной акустическом реле в качестве приемника звука использован головной телефон ТОН-2, на выходе поляризованное реле РП-4

Акуст.реле,общ.вид, монтаж. 002

Печатная плата  со стороны радиоэлементов, слева реле РП-4

Акуст.реле,общ.вид, монтаж. 003

Плата со стороны печатных проводников

 

Акуст.реле,общ.вид, монтаж. 004

 

Установленная в корпус печатная плата и реле.

Акуст.реле,общ.вид, монтаж. 005

Шкатулка использованная для корпуса акустического реле. Телефон не показан.

В следующей статье опишу интересный опыт использования данного акустического реле.

С уважением Ануарбек Ерденев.

                                                                     

     Сигнализатор температуры

Схема сигнализатора кипения

Принципиальная схема  датчика закипания воды.

Предлагаемый датчик реагирует на температуру пара из носика чайника при кипении воды, в отличие от механических свистков, которые действуют от силы давления пара и поэтому первый отличается стабильностью в работе.

В схеме использованы широко распространенные германиевые транзисторы  p-n-p проводимости серии МП 39,  МП 42 и кремниевый, n-p-n проводимости МП 111. 

Звуковой сигнализатор собран на транзистора V2, V3, который соединен с делителем составленному из резистора R1 и  участка коллектор- эмиттер транзистора V1Транзистор V1 выполняет роль датчика, реагирующего на температуру пара.

Принцип работы: Когда действие пара на транзистор- датчик V1 отсутствует, сопротивление участка датчика коллектор- эмиттер велико.

При закипании воды пар попадает на датчик, от действия высокой температуры, сопротивление между коллектором и эмиттером транзистора- датчика v1 (в данном случае транзистор МП 39) подает.

Вследствие падения напряжения на нем, срабатывает сигнализатор и из динамика раздается звук оповещающий о закипании чайника.

Подборка деталей: В качестве датчика можно применить любой транзистор из серии МП 39- МП 42, однако надо подобрать такой транзистор, чтобы сопротивление между коллектором и эмиттером было более 20 кОм.

Для замера сопротивления необходимо плюсовой  щуп омметра подсоединить к базе транзистора, а минусовой к коллектору. По шкале прибора посмотреть, чтобы стрелка показывала сопротивление  20 кОм и более.

Транзистор V2 серии МП 111- 113 кремниевый, структуры n-p-n, заменить его можно транзистором КТ 315.

Транзистор V3 серии МП 39- МП42 со статическим коэффициентом передачи тока (коэффициент усиления) 30 и более. Замерить этот параметр можно с помощью мультиметратестера, где имеются соответствующие гнезда для подключения транзисторов или специальные прибором для проверки транзисторов ППТ.

Постоянные резисторы МЛТ - 0,25. Конденсатор С1 МБМ, можно применить и другие с указанной емкостью. Динамик В1 0,25ГД- 1 или другие малогабаритные. В качестве выключателя S1 можно применить любой тумблер.

Настройка: Для четкой работы сигнализатора необходимо подобрать сопротивление резистора R1, (на схеме отмечено звездочкой). Для регулировки можно вместо постоянного резистора R1, временно впаять переменный резистор большего номинала, чем указано на схеме.

Поворачивая движок потенциометра надо добиться такого положения, чтобы  напряжение на эмиттера и коллекторе транзистора V1 (датчика) равнялось 3,5 вольтам, после чего замерить сопротивление переменного  резистора в этом положении, затем его  выпаять, в вместо него впаять постоянный резистор соответствующего сопротивления.

Батарея питания напряжением 4,5 вольт. Можно применить плоскую батарею или составить из трех пальчиковых.

Датчик надо установить так, чтобы расстояние между  датчиком и носиком чайника было около 1-2 сантиметров. Радиодетали можно спаять между собой в виде навесного монтажа или изготовить печатную плату из фольгированного гетинакса толщиной 1,5 мм методом химического травления.

Готовую плату установить в подходящую коробочку, а датчик прикрепить непосредственно к носику чайника. Провода идущие от датчика к прибору должны быть в термостойкой изоляции.

 

Универсальный блок питания

Блок питания один из необходимых устройств для радиолюбителя. Без него ни одно из радиоустройств не будет работать. Блок питания также необходим и при регулировке и наладке радиоэлектронных устройств.

Использовать для этих целей  гальванические элементы, крайне неэкономично. Всевозможных блоков питания громадное количество, которые отличаются по выходному напряжению, по силе тока, по мощности, а также и по другим параметрам.

Для повторения я предлагаю несложный в изготовлении универсальный блок питания небольшой мощности и с выходным напряжением от "0" до "12" вольт.  Принципиальная электрическая схема данного блока приводится во многих радиотехнических изданиях.

Правильно собранный блок в сложной регулировке не нуждается и начинает работать практически сразу.

Еще одним достоинством, кроме простоты изготовления, является то, что он не боится коротких замыканий, которые могут быть в подключенных устройствах, а также при замыкании между собой выходных проводов разной полярности.

При замыкании прибор просто выключается, перестает выдавать напряжение.

В блоке питания применен в качестве понижающего, трансформатор кадровой развертки телевизоров прошлого поколения, марки ТВК- 110ЛМ.

Для выпрямления переменного напряжения применен выпрямительный мостик или четыре диода Д 226 с любой буквой. Резисторы МЛТ - 0,25.

Транзисторы МП 41, электролитический конденсатор емкостью 500  mF      на 25 вольт,  стабилитрон Д 814Д,  мощный выходной транзистор П217Б, потенциометр СП3-30  сопротивлением 4,7 кОм.

Блок питания 002

 Блок питания без корпуса.

 

Блок питания 007

Вид со стороны печатных проводников

 Схема блока питания

                                                                      Схема блока питания

Рассмотрим работу устройства более подробно. Блок питается переменным напряжением 220 В., которое подается на первичную обмотку понижающего трансформатора.

Со  вторичной обмотки снимается пониженное переменное напряжение порядка  14 В., которое идет на выпрямительный мостик, составленный из четырех выпрямительных диодов Д 226Д.

 

Пульсации выпрямленного постоянного напряжения сглаживаются электролитическим конденсатором большой емкости, по нашей схеме это конденсатор С1. Стабилизатор напряжения составлен из резистора R2-R5, транзисторов V8, V9 и стабилитрона V7.

Потенциометр R3 предназначен для регулирования постоянного напряжения на выходе блока питания в пределах от "0" до "12" В. Для защиты от короткого замыкания предназначен каскад на транзисторе V6, который защищает схему от короткого замыкания.

Если случайно замкнутся выходные провода блока питания, подающее постоянное напряжение 12В., то в этом случае транзистор V6 откроется и закоротит выводы стабилитрона V7, в результате чего снимет напряжение нагрузки. При устранении короткого замыкания, выходное напряжение вновь восстановится.

Радиодетали, которые необходимы для сборки универсального блока питания.

1. Понижающий трансформатор( Т1). В нашей конструкции использован трансформатор кадровой развертки телевизора, ТВК- 110ЛМ. Можно использовать и другой понижающий трансформатор, который выдает на вторичной обмотке 13-17 вольт, при токе потребления 0,3 А.

2. Выпрямительные диоды (V1-V5) серии Д226 с любой буквой. Можно использовать выпрямительный мостик (сборку).

3. Электролитический конденсатор С1 емкостью 500 mF на  напряжение 25В., типа К50-6.

4. Стабилитрон Д814Д, заменить можно стабилитроном Д813.

5. Мощный выходной транзистор V9, П213, можно заменить на П216, П217, П201-203 с любыми буквенными индексами. Его необходимо установить на радиатор из алюминиевого уголка или пластины. Смотрите фото "блок питания без корпуса".

6. Транзисторы V6, V8 надо взять с большим коэффициентом усиления (коэффициент передачи тока). Транзисторы типа МП39Б,  МП41,  МП41А,  МП42Б. Коэффициент передачи тока можно замерить приборами;  Ц4342 (авометр),

Тестер

 

мультиметром  DT890B,

Мультиметр

 

прибором для проверки транзисторов ППТ,

Прибор для проверки транзисторов

или по методике описанной в радиотехнической литературе.

В качестве монтажной платы использован односторонний фольгированый гетинакс  размером 128 мм на 75 мм,толщиной1,5 мм. Токонесущие проводники платы сформированы путем удаления фольги с помощью резака, который можно изготовить из ножовочного полотна по металлу.

Можно воспользоваться для примера фото "Вид со стороны печатных проводников". Трансформатор закреплен с помощью лапок, которые вставлены в заранее подготовленные  прорези на плате и загнуты. Смотрите фото "вид со стороны печатных проводников".

Соедините все радиодетали по схеме, смотрите фото "схема блока питания". Подберите подходящий корпус куда разместите монтажную плату с впаянными радиодеталями.

На передней панели установите выключатель питания, потенциометр (переменный резистор), выходные гнезда. На противоположной задней панели сделайте отверстие для сетевого шнура.

После окончания сборки тщательно проверьте правильность монтажа. Поверните ручку потенциометра и выведите движок в верхнее по схеме положение, затем  подсоедините сетевую вилку.

Замерьте вольтметром постоянного тока напряжение на выходе блока питания,  стрелка вольтметра должна показать напряжение 12 вольт. Установив движок потенциометра в нижнее положение, вновь замерьте напряжение, оно должно равняться значениям 0-0,5В.

На этом изготовление блока питания можно считать завершенным.

 

 Электронный регулятор света

Описываемый регулятор яркости электрического освещения, был изготовлен мной более десяти лет тому назад. В кратковременных перерывах между основной работой, в свободное время, я собирал всевозможные электронные устройства.

Как то попалась мне схема регулятора яркости света, то ли я ее нашел в радиотехнической литературе или мне дали товарищи, благо мои друзья в основном были  радиолюбители, кто- то из них увлекался спортивной радиопеленгацией, кто то конструировал радиоприемные устройства, а кто то и любительской радиосвязью.

К числу которых относился и я. До сих пор помню  свой первый радиолюбительский позывной UL7EEO, у меня был довольно мощный трансивер. К сожалению в настоящее время я отошел от этого увлекательнейшего занятия.

Сейчас в основном остались радиолюбители, увлекающиеся любительской радиосвязью среднего и пожилого возраста. С каким интересом и наслаждением мы слушали в эфире морзянку, которая завораживала своей мелодией точек и тире, доносясь издалека, возможно огибая земной шар, отражаясь от ионосферы.

Регулятор яркости света вполне полезен, когда в наличие имеется мощная лампочка, а вам не нужен яркий свет, например в ночное время или в настольной лампе, когда надо подобрать комфортную освещенность на рабочем столе.

Или  создать  обстановку с мягким освещением для отдыха. Плавное изменение яркости лампы, повышает срок ее службы.

Можно к регулятору  подсоединить электрический паяльник чтобы  регулировать нагревание жала паяльника, предотвращая таким образом его перегрев, так как перегретое жало паяльника  интенсивно покрывается окалиной и быстрее изнашивается.

Общий вид регулятора света

Внешний вид регулятора яркости.

Монтаж регул. изнутри

Вид регулятора со снятой крышкой

печ.плата рег.со стороны деталей

Вид монтажа со стороны радиодеталей

Со стороны печ.провод.

Вид платы со стороны печатных проводников

Регулятор яркости света изготовлен из широко распространенных радиодеталей общего применения. Схема собрана на одностороннем фольгированном гетинаксе толщиной 1,5 мм.

Печатные проводники схемы изготовлены путем химического травления фольги, хлорным железом. Тиристор установлен  отдельно от монтажной платы, на радиаторе.

В качестве теплоотвода использован алюминиевый угольник шириной 25 мм, размеры полок 26 мм, толщиной 3 мм. Потенциометр сопротивлением 0- 100 кОм установлен на передней панели, причем ось потенциометра выведена наружу и на него насажен шильдик (можно использовать крышку от тюбика с зубной пастой.

Поворотом оси потенциометра увеличиваем или уменьшаем яркость света лампочки. Для включения осветительного прибора (электролампы), просверлены отверстия по сетевой вилке.

В корпусе прибора установлена внутренняя часть сетевой розетки с ответной частью для электрической вилки, напротив просверленных отверстий.  От розетки, через отверстие в корпусе прибора, выведен сетевой шнур для питания устройства, а также для нагрузки.

Печатная плата прикручена винтами  к корпусу. Для корпуса устройства использована пластмассовая, двухцветная (верхняя часть желтого цвета, нижняя белого цвета)коробочка, которая была куплена в магазине.

Эту коробочку я приспособил для своих целей, хотя она продавалась как шкатулка для разных мелочей.

Если кто либо захочет изготовить своими силами такой регулятор, особенно начинающим, я предлагаю более простую схему, которую привожу ниже:

Схемы регуляторов яркости света 004

 Применяемые радиоэлементы и  их номиналы указаны на принципиальной электрической схеме. Радиоэлементы широкого применения. Дроссель намотан на круглом ферритовом стержне длиной 25 мм внавал проводом диаметром 0,6- 0,7 мм в пять слоев. Можно использовать феррит от магнитной антенны радиоприемника

При монтаже соблюдать строго технику безопасности, отключать схему от сетевого напряжения. Регулятор собранный по предлагаемой схеме нельзя использовать для регулирования напряжения приборов, имеющих индуктивности (трансформаторы, дроссели).

Хочу сказать несколько слов о надежности изготовленного регулятора яркости света. Данный регулятор работает более десяти лет.

Использовал его я и с настольной лампой и с паяльниками различной мощности и с электродвигателями допустимой мощности. Регулятор безотказен.

Напротив я покупал несколько настольных ламп китайского производства, они не прослужили и нескольких месяцев. Из строя выходили регуляторы напряжения и лампы совсем перестали светить, поэтому приходилось соединять их напрямую.

 

Прибор для проверки  конденсаторов


В арсенале моих самодельных приборов для радиолюбительского творчества, есть также прибор для проверки оксидных конденсаторов. Конструктивно, прибор выполнен в пластмассовой коробочке, купленный мной в магазине.

Предназначение коробочки вероятно для хранения всякой галантерейной мелочи, но она для моего самодельного прибора,  подошла в самый раз.

Главной деталью прибора является микроамперметр, с пределом измерения 100 mA, кроме того в приборе использованы микросхема К155лЛА3,  три резистора МЛТ, два конденсатора, один диод, один светодиод красного свечения, блок переключателей из двух кнопок, разъем для подсоединения конденсаторов, при помощи зажимов "крокодил".

Вот и все что надо для изготовления прибора.

Прибор  предназначен для оперативной проверки годности оксидных (электролитических) конденсаторов. Это особенно полезно, когда надо их отсортировать на годные и негодные.

Прибор для проверки конденсаторов

 

Внешний вид прибора, рядом лежит разъем с зажимами "крокодил". На передней панели видны

кнопки; красная - выключатель питания, черная - измерение емкости конденсатора и светодиод.

 

Прибор для проверки транзисторов

 

ПДПТ1

ПДПТ

Общий вид прибора для проверки транзисторов

ПДПТ1с отк.кр.круп.план.

Вид монтажной платы крупным планом

ПДПТ1с отк.кр.круп.план.,со стор.печат.пров.

Вид монтажной платы со стороны печатных проводников. Токонесущие дорожки выполнены с помощью резака изготовленного из ножовочного полотна по металлу.

Схема для проверки транзисторов

Принципиальная электрическая схема прибора для проверки транзисторов

Телевизионная антенна за 15 минут

 

Антенна,поилка,Балхаш 054                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Как то находясь на даче, вспомнил, что в этот день должна быть научно- познавательная телевизионная передача.

До начала оставалось около тридцати минут времени и вдруг при настройке дачного телевизора обнаружил, что отсутствует телевизионная антенна.

Непонятно было, куда она делась? Или это дело рук "мутных" личностей, приверженцев гимна "мой адрес ни дом и не улица...", так как дачные участки не охранялись.

А дачу я взял в аренду, чтобы в первый год проверить плодородие почвы.Или дети при уборке помещения дачного домика, вместе с мусором выбросили антенну.

Но от этого легче не становилось, время катастрофически убывало, я мог лишиться просмотра научно- познавательной передачи, которую столько дней ждал, а именно в тот день, когда должна быть передача, забыл о ней. Видимо сработал закон Мерфи.

Решил сделать на скорую руку антенну, не прибегая ни к каким расчетам, из подручных материалов.Подобрал из радиолюбительского арсенала односторонний фольгированный гетинакс, многожильный монтажный провод, охотничью картечь, два винта самореза, пластиковую бутылку от напитка "ENERGY", вот и все что нужно для изготовления импровизированной антенны.

Среднюю часть пластиковой бутылки вырезал. Оставил только дно и верхнюю часть. Горлышко пропилил ножовкой по металлу вдоль.Антенна,поилка,Балхаш 007  Пластину прорезал в средней части поперек на толщину фольги, чтобы удалить последнюю. Ширина прореза 1мм.В углу обеих частей фольги, ближе к прорези просверлил отверстия сверлом диаметром 1мм.

В отверстия вставил зачищенные и облуженные концы многожильного  провода и пропаял. ( Так как под рукой не оказалось коаксиального кабеля использовал многожильный провод).В дно бутылки,  для устойчивости насыпал охотничью картечь.

Верхнюю часть бутылки вставил в нижнюю и закрепил винтами саморезами.В продольную прорезь горлышка вставил пластину с впаянными  проводами и закрутил пробку, которая надежно зафиксировала пластину.

К другим концам проводом подпаял штеккер для входа в антенное гнездо. Вот импровизированная антенна готова.На изготовление ушло 15 минут. Я с удовольствием просмотрел передачу.

Там кстати показывали сверхлегкие летательные аппараты самостоятельного изготовления. Нареканий к антенне на этом телевизионном канале не было, но был небольшой "снег".

Сказалось отсутствие коаксиального кабеля. Вот как я нашел выход из создавшегося положения.

Перейти к началу статьи

Перейти на главную страницу


Поделиться в соц. сетях

Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>